从穷鞋匠到巨富

　　上世纪初，当9岁的小萨尔瓦托勒告诉父亲他想给镇上的鞋匠当学徒时，父亲恼羞成怒。当时，意大利的手艺人地位卑微，鞋匠的地位又低。对于一个有14个孩子的困苦农民家庭而言，家里多一个鞋匠，好像也很难逆转穷苦命运。

　　可萨尔瓦托勒有做鞋的天赋，他感觉自己前世就是个鞋匠。九岁时，他用一些边角料为两个妹妹做了两双小白鞋，13岁尝试以本人的姓名命名开鞋店。之后凭着做鞋的手艺去美国闯荡。上世纪二三十年代，美国正是工厂化的前沿，工厂大批量模版制鞋热销。年轻的萨尔瓦托勒抵制工厂化制鞋，坚持手工做鞋。先是为电影工作室做道具鞋，然后稍微有了些名气，一些好莱坞的明星慕名前来找他做好看的鞋子。

　　在工厂化兴旺的初期，这位20岁出头的小鞋匠的粉丝群中尽是好莱坞的明星或是社会名流：奥黛丽-赫本，索菲亚(26.56, -0.04, -0.15%)-罗兰，玛莉莲-梦露，温莎公爵夫人，王公贵族若干。他单为玛莉莲-梦露就设计了40双形势各异的高跟鞋，鞋跟高度精确为10.16厘米，萨尔瓦托勒认为“女神”穿这一高度的高跟鞋时最性感。

　　手工定制很难扩大生产，当时美国熟练的手工制鞋师傅更是没有。最终，萨尔瓦托勒返回意大利，在佛罗伦萨二次创业，大批定制女鞋再销往美国市场。

　　之后菲拉格慕艰难地熬过上世纪30年代的大萧条。二战前后铁片短缺，他没法继续用铁片加入鞋的拱位处，就设计出凹陷的水松木鞋跟，“松糕鞋”现在几乎随处可见。

　　后来，他还曾经用鱼线做出一双透明鞋子，这双鞋后来获得时尚大奖。当时，所谓的“流行”与时尚不象今日这样转瞬即逝，有些大胆启用的新材料不是为了时尚而是迫于生存。例如，当时古驰[微博]曾开发了野猪皮，甚至竹节这样相对廉价的新原料。这些原料短缺时期的“发明”后来都演化为这些品牌的经典作品。

　　创业30年间，萨尔瓦托勒创作超过两万种设计，注册了350个专利权。

　　1958年，在叙述自己的简历时，萨尔瓦托勒终于可以扬眉吐气式地宣称，他把鞋匠这个足以成为一个家族“耻辱”的下等行业，成功地做到“令人崇拜”的高度。

　　在过去几十年，中国的手工艺人层出不穷，可“坚持”太难，坚持到身缠万贯更是没有。中国文化产业复兴最近成了热点，精良的民间手工艺术自然是其中一环。坚持很难，菲拉格慕坚持下来了。